《吃货》向春霞

?好友晓不但是个驴友，还是个摄影高手，每拍了各式写真照晒到微信圈里，审美疲劳的微友们评价不多，点赞不少。倒是他清明期间到老家扫墓拍的“宏村印象”引起了热议，其中有张展示了宏村湖边晒了十几条齐致且诱人的香艳火腿，照片刚晒，微友们就凑上去盘诘起来，他被纠缠不过，只好老老实实的回复——“惦记那几块火腿的吃货：……火腿为自家腌制，为其特色，臭鳜鱼是当家菜，烧制由老板家祖传，当日传人阿婆坐店”，微友们才放过他。往远里说。古代有名的“文人吃货”已是数不胜数了，比如，苏东坡爱吃肉和河豚等，有《猪肉颂》为证，至今几大重要菜系都还有以他命名的大菜“东坡肘子”。陆游有一句诗“人间定无可意，怎换得玉脍丝莼”， 我以为“玉脍丝莼”最有意境，看到诗，就勾起了“吃货”们的食欲。而晚清最著名文史学家之一的李慈铭，号为“莼客”。这么一个饱读诗书的文人，诸多优雅的词不用，偏用这个俗物为号?其实，这两位大家都和“莼”有关，因为他们都是浙江绍兴人，“莼”是江南的“三大名菜”之一，也是生态水生蔬菜，且有药效。他们在充满了“莼”的世界里学习和生活，思想上自然也烙上了深深的“莼”印。在吃上，杜甫比李白要有节制些，不像李白，只要有酒，即使死鱼烂虾和隔夜菜也拿来下酒吃，久而久之，身体就坏在这吃上了，好好一个诗仙，愣是被这乌七八糟的吃食给早早地毁了。再往近些里说。都梁近作《百年往事》被改编成连续剧《百年荣宝斋》。《百年往事》除提供了些文房四宝制作方面扫盲知识，还特别提到了北平的美食，而老东家的二儿子张山林，就是京城里有名的“吃货”。京城里管各玩家叫“爷”。那时的爷真不愧叫爷，吃喝玩乐都是行家里手，文化丰富，说起典故来一套一套的，不像现在的吃货，就只剩一个“吃”字完事。其实也不只是这《百年往事》有丰富的吃故事，历代皇城，无一地不是“吃货”的天堂，即使是城门头那两三文钱的馄饨，穷人、百姓也是吃得放心、安身。往齐里说。四大名著中关于吃的，最粗放的数《水浒》，每到英雄聚集一堂时，肉管吃，不吃不是兄弟;酒管醉，不醉不算好汉。至于肉怎么煮，酒怎么酿，施兄弟只字未提，渐渐地，“吃货”们对水浒的吃法便不感兴趣了。吃法最精致的算是《红楼梦》，比如说第四十一回“栊翠庵茶品梅花雪 怡红院劫遇母蝗虫”，王熙凤给刘姥姥介绍茄鲞的做法，不是鸡脯子肉，就是各色干果子，最后还要用炒的鸡瓜来拌，这“炒的鸡瓜”，别说刘姥姥只是久经农事不知道，连我这开过酒店的人也不知其法。再说那妙玉和宝玉谈品茗，“得了一鬼脸青的花瓮一瓮”，虽说酒楼茶庄咖啡厅我都开过，可真没见过妙玉十一个字里就冒出的两样特别宝贝，一个是“鬼脸青”、一个是“翁一翁”。多亏了我那好友晓，他给了妥帖的解释： “鬼脸青是青瓷中的上品，因烧制中出现大块斑纹，形似鬼脸故名，‘翁一翁’应是瓮一瓮。”我大叹，真不愧为“晓爷”!往当下说。同事娇的叔种了很多西瓜，可这并不是什么稀奇事，她在群里发帖，一时间大家都来买，我也要了十个，仅五十来斤。拿回来，立即就破了一个吃，虽是黄瓤，但不影响它的甘甜脆口。吃着西瓜，心里高兴，就忍不住想起和坤。酷暑时分，为了让大兴产的“黑绷筋”口感更好，和坤搁置紫禁城里的五所冰窖不用，不远千里到漠北去找冰块，只为乾隆爷舒眉一笑。而乾隆爷和纪晓岚微服团河时，因没带银子出来，赠瓜农一副对联“堂中摆满翡翠玉，弯刀劈成月牙天”作为瓜资。我口中的黄瓤瓜丝毫不亚于乾隆爷“皮薄、仔红、黄瓤”的“黑绷筋”。说起吃货一词，我一直不太愿意把这词安放在自己名下，从小到大，我都不是个好吃鬼，能有口饭吃也就足矣。在深圳工作时，一日三餐，早餐白粥，中晚快餐，到了周末不工作可以自己做一两个小菜解一下谗，用 “不知菜味”来形容那些年的生活一点也不夸张，对于有滋味的青菜，唯有梦中能偶尔吃到母亲在世时亲手打理的菜园子里的春韭紫茄。关于广州，自古以来有很多美传，还有不少吃货免费为广州做广告：“吃在广州”，但这一条，我现在实在不敢苟同。在广州罗岗的日子，我是在施工中的高架桥下偶尔还可买到一些农夫吃不完拿来卖的脆红萝卜。到了广州花都，一年里，也就春上季节，可以吃到几次嫩甜爽口的油菜芯，夏季吃到粗茎纹的甜丝瓜，其他时间，想吃到甜脆嫩生的青菜简直比“过长征”还难，因为长征时吃的草根树皮至少没有农药，没有变种基因，即使难以下咽，那也是遥遥而有期。我常为有些艺人为了利益不负责的替假伪产品任做代言人伤害了公众信任感到痛心疾首，信义自古就是无价之宝，破坏信任无异于自毁国宝。如今，连原材料的上游链都被动辄了，又何来的“吃在广州”?还有邻居抱怨，其父辈每日做的饭菜真是难以下咽，我问何故?曰：品种单一，仅限于当地农夫所种的当季菜，长期吃简直无法忍受。我默哀。原本该颐享天年的上辈，他们却不辞劳苦，让晚辈日日都可啃到他们亲手选、亲手炒的无毒新鲜菜蔬。我宁愿“无法下咽”，也不想当什么“吃货”。

上一篇：《移与不移》 周蓉蓉

下一篇：《四十不“获”》 武正坤