沈阳

　　乌苏里江、图们江、鸭绿江作为国界的大江水域，中国东北三省与朝鲜和俄罗斯之间就是隔着一条江的距离。河水流的是历史，是沧桑，是希望。我曾远眺边界方向的河流，因山阻路隔视野不及，看到的只是白白雪野，安详的村庄和灰灰的城市。哈尔滨、长春、沈阳不是边境城市，我对于越江去俄罗斯或朝鲜的想法是踏入东北的土地上萌生的，我背包里也有护照，越靠近东北，心里也凝聚一股劲要出国门的心。据说持护照从丹东过境去朝鲜，只要之前没有去过日本，普通中国人一般两天内就能把朝鲜鉴证办下来。而沈阳东临恰是很近的丹东市，那个神秘的国度，还真有点怕有去无回，听去过朝鲜的东北人说，平壤的地铁近百米深，外国人去了朝鲜，随地都有特务监视，那边民生凋敝，不流行买卖，物质贫乏，全国上下的国民对国家领袖却无限的敬仰。和世界主流背道而驰的朝鲜，估计只有来一场战争才能解决这种问题了。

　　巍巍沈阳城，要比长春和哈尔滨要恢弘大度，这座有宫殿又有皇陵的城市，在东北地区地位是很重要的。来到沈阳已是大年初七，街头热闹多了，店面也纷纷开市，串炮、冲天炮到处能听到，也伴随浓浓的硫磺味。扫街人推着斗车在鞭炮纸红了一地的店面门口，默默的低头清扫，扫完又继续下一门面，然而，沈阳的天空也灰灰的，高大的烟囱一柱擎天冒着黑烟。在沈阳火车站后面，在人流最密集最显眼的地方，一个红白漆交替的烟囱比火车站的建筑还高，顶口冒着黑黑浓烟。城区还到处能看到烟花燃放，在市区内还把放鞭炮当兴头，声音穿街越巷。而炮声中并没见人喜悦的面容和单纯的祈祷，而是风一样，炮声尽，人麻木如初，只留下一团红纸屑和浓烟弥漫在沈阳街头的历史建筑和现代高楼间。

　　我住在和平区四平路一旧楼旅馆里，周围也都是陈旧的楼房，一排一排的。往南走出来到太原街，像从茅舍进入殿堂般，太原街和中街算是沈阳最繁华的商业街，而太原街近沈阳火车站，典型的现代气派商圈。中街则在沈河区也属老城区内，由怀远门和抚近门这条古式建筑街道形成老城内一条别异风格的街景，正处正中央的沈阳故宫，中街就在故宫北面，刘老根大舞台是中街最显眼的建筑，东北二人转近些年在本山传媒的影响力下，从东北田间地头或炕头上的二人转一下子传遍全国，在南方一些城市霓虹灯最耀眼的洗浴中心亮着东北二人转的招牌，用东北人知情人的话说现在东北二人转有荤有素的，越来越偏低俗化，纯正的东北二人转和大秧歌是在质朴的庄稼地上的，现在物质的魔力把这些搬进了城里，渐渐的就变味了。他们说还不如老龙口酒有能耐，沈阳人爱喝老龙口酒，几百年似乎一个味醇香。具体是否这样我不知道，我在街头买苹果的时候店老板深情的这么说的。在大东区开河边上有老龙口博物馆，但我没来沈阳之前，其口碑确实少有耳闻。

　　沈阳故宫和北京故宫属封建清朝皇宫，该朝前两个皇帝在沈阳故宫执政，死也葬在沈阳，才有现在沈阳一宫两陵的景点。北陵也叫清昭陵是皇太极的陵寝，东陵也叫清福陵是清朝开祖的努尔哈赤陵寝，不管是故宫或陵园门匾上刻是汉语还有类似蒙古语的，落款处都是郭沫若。北陵离抗美援朝烈士陵园不远，从高架金山路一条坑损的路面斜走进去，大门处几大黑框字19501953，我走去纪念馆的时候大门贴着内装修休馆的公告，只好逛陵墓群了，在高大纪念碑东面的松树林下一排排墓碑，上面刻着烈士的名字及其所属军队编号，有邱少云、董存瑞的陵墓。旁边还有一片苏军陵园，地面积着厚厚的松叶，周围寂静的松树枝头叶子上结着一块块欲坠的冰块。仔细去看头顶上的树枝干和叶夹，不见有饱满的松子结在上面，而沈阳城满街都在卖松子，我在张氏帅府大门外一拉着板车的流动摊贩买了十元的松子，才得一个巴掌盖之多，坚硬的壳里面的仔仁吃起来还带点松浆味。一路吃，一路走，也不知走了哪方向，只要是一条卖街就走，后来竟走到日本领事馆和美国领事馆区，戒备森严的哨兵和铁丝网绕着外墙，这条小区道路冰面沾了尘土有点泛黄，像蜡烛烧灭后留下的蜡块，没再敢往前走，哨兵那铁面无私的样子，像一把刃刀架在那里，我要是越过防线，估计至少挨揍甚至小命难保。在北京朝阳专有一片使馆区是各国驻华使馆集中区；在上海徐汇区、虹口区也有一片外国使馆区，也一样严戒。美国和日本这两个世界上最重要的国家选择在沈阳设使馆区，证明沈阳在中国的地位很被美日看重的。

　　沈阳以浑河绕过主城区，是东北地区也是我国重要的装备制造基地，沈阳数控机床在中国机械加工行业名声很响，沈阳也是中国飞机发动机制造主要基地，关东重工业的代表中心城市，曾被看作是共和国长子。沈阳，是我入东北的第三站，使我最留恋的是小旅馆那张软软的暖床，差点要堕落在床上。

　　

　　二0一五年三月二十日于上海嘉定安亭镇新江村：